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बीगोन ब्यूटी एंड बॉडी: द ओरिजिन्स ऑफ कॉस्मेटिक्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड

बीगोन ब्यूटी एंड बॉडी: द ओरिजिन्स ऑफ कॉस्मेटिक्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड


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सौंदर्य प्रसाधनों को "उन पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आप अपने चेहरे या शरीर पर डालते हैं जो आपकी उपस्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से हैं"। किसी की उपस्थिति में सुधार करने की इच्छा कुछ ऐसी है जो स्वाभाविक रूप से मानवीय लगती है, और इसे कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आज यह ज्ञात है कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान, हार और कंगन जैसे आभूषणों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि वे उस काल से कब्रों में कब्र के सामान के रूप में पाए गए हैं।

अपने आप को बेहतर बनाने का एक और तरीका है, बेशक सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग। यह लेख मुख्य रूप से प्राचीन मिस्र पर केंद्रित होगा, जहां माना जाता है कि सौंदर्य प्रसाधनों का पहली बार उपयोग किया गया था। फिर भी प्राचीन विश्व के अन्य भागों में सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग पर भी संक्षेप में विचार किया जाएगा।

रक्षा और इत्र के लिए तेल

माना जाता है कि मानव द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण प्राचीन मिस्र की सभ्यता से आया है। इस प्रकार, आमतौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन मिस्र में सौंदर्य प्रसाधनों का पहली बार उपयोग किया गया था (दूसरों ने सुझाव दिया है कि लाल गेरू इस बात का प्रमाण है कि सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग बहुत पहले शुरू हुआ था, अर्थात अफ्रीकी मध्य पाषाण युग के दौरान)।

नेत्र लाइनर के साथ नेफ़र्टिटी बस्ट ~ १,३२० ईसा पूर्व (~ ३,३०० साल पहले) लागू। ( सीसी बाय-एसए 3.0 )

कुछ स्रोतों का कहना है कि प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के लिए उपलब्ध सबसे प्राचीन साक्ष्य १०००० ईसा पूर्व (नवपाषाण काल ​​के आसपास) से प्राप्त होते हैं। इस अवधि के दौरान, यह दावा किया जाता है कि सुगंधित तेल की उपचार क्षमताओं की खोज की गई थी।

  • साइप्रस में मिली 4,000 साल पुरानी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान
  • विशेषज्ञ पौधे की खोज करते हैं जो प्राचीन रोमन इत्र की जननी है
  • हंसों की चर्बी, मगरमच्छ का गोबर, और घोंघे की राख: प्राचीन रोम में सौंदर्य प्राप्त करना

इन तेलों का उपयोग प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा "अपनी त्वचा को साफ और कोमल बनाने और शरीर की गंध को छिपाने के लिए", साथ ही साथ गर्म हवा से सुरक्षा के लिए किया जाता था। तेलों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन वास्तव में पाए गए हैं, हालांकि इनमें से सबसे अच्छी तरह से ज्ञात शायद फैरोनिक काल से हैं।

कोहल चित्रित आंखें

प्राचीन मिस्रवासी भी कोहल के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे, जो "धातु, सीसा, तांबा, राख और जले हुए बादाम के मिश्रण" से बना था। इस पदार्थ को एक छोटी सी छड़ी का उपयोग करके आंखों पर लगाया गया था। कोहल आमतौर पर ऊपरी और निचली दोनों पलकों पर लगाया जाता था। साथ ही, आंख के कोने से चेहरे के किनारे तक फैली एक रेखा भी कोहल से खींची गई थी।

रानी तिये (1410–1372 ईसा पूर्व) के लिए खुदा हुआ एक 18वां राजवंश प्राचीन मिस्र का कोहल कंटेनर।

अपनी कथित जादुई सुरक्षात्मक शक्तियों के अलावा, कोहल ने प्राचीन मिस्रवासियों को कठोर रेगिस्तानी सूरज को हटाने में भी मदद की। इसके अलावा, हाल के वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि कोहल हानिकारक जीवाणुओं को मारते हैं, इस प्रकार प्राचीन मिस्रवासियों को संक्रामक नेत्र रोगों से बचाते हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोहल में सीसा शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।

थेब्स (1420–1375 ईसा पूर्व) में एक मकबरे के भित्ति चित्र से कोहल पहने प्राचीन मिस्र की महिलाएं।

प्राचीन मिस्र में न केवल महिलाओं द्वारा, बल्कि पुरुषों द्वारा भी सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग न केवल कुछ सामाजिक वर्गों द्वारा किया जाता था, बल्कि पूरे प्राचीन मिस्र के समाज द्वारा किया जाता था। एक तरह से, सौंदर्य प्रसाधन किसी की उपस्थिति में सुधार करने की आवश्यकता से परे चला गया, और जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। उदाहरण के लिए, जो लोग इसे वहन कर सकते थे, उनके लिए पेशेवर सौंदर्य प्रसाधन, 'फेस पेंटर', किराए पर थे। इस प्रकार, इन "चेहरे के चित्रकारों" के लिए, सौंदर्य प्रसाधन जीविकोपार्जन का एक साधन था। जीवन के हिस्से और पार्सल के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों का महत्व बाद के जीवन में भी फैला हुआ है। जब कोई 'मृतकों के न्याय' के दौरान देवताओं के सामने आता है, तो उसे उचित कपड़े पहनकर और सही मेकअप करके सही प्रभाव डालना होता है।

अन्य प्राचीन संस्कृतियों में प्रसाधन सामग्री

जब प्राचीन मिस्र में सुगंधित तेल और कोहल जैसे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जा रहा था, प्राचीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अन्य प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, प्राचीन चीन में, लोगों ने लगभग 3000 ईसा पूर्व गोंद अरबी, जिलेटिन, मोम और अंडे के मिश्रण से अपने नाखूनों को दागना शुरू कर दिया था। प्राचीन मिस्रवासियों के विपरीत, इस प्रथा ने विभिन्न सामाजिक वर्गों को अलग करने का काम किया। उदाहरण के लिए, झोउ राजवंश के दौरान, राजघरानों के नाखूनों पर सोने और चांदी का रंग लगाया गया था। दूसरी ओर, निम्न वर्गों को अपने नाखूनों को दागने के लिए चमकीले रंगों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। प्राचीन चीनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक और कॉस्मेटिक प्रथा थी चावल के पाउडर का इस्तेमाल अपने चेहरे को सफेद करने के लिए।

  • पुरातत्वविदों ने रूसी दफन स्थल पर प्राचीन खजाने की खोज की
  • सुंदरता बदलना: प्राचीन मिस्र में विस्तृत विग का उपयोग
  • 2,500 साल पुरानी टैटू वाली आइस प्रिंसेस के अवशेषों को फिर से दफनाने के लिए कानूनी बोली विफल

हालांकि, एक गोरी रंगत की इच्छा चीनियों तक ही सीमित नहीं थी। कहा जाता है कि प्राचीन जापानी और प्राचीन यूनानियों ने भी अपने चेहरे सफेद रंग में रंगे थे। जबकि पहले चावल के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में सफेद लेड का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ हद तक, यह उन लक्षणों को प्रकट करता है जिन्हें इन समाजों के लोग वांछनीय और सुंदर मानते थे।

पारंपरिक स्टेज मेकअप के साथ एक बीजिंग ओपेरा कलाकार। (सीसी बाय 2.0 )

प्रसाधन सामग्री के लिए अपरंपरागत उपयोग

अंत में, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अधिक अपरंपरागत तरीकों से किया गया है। जब कोई कहता है कि किसी की छवि सुधारने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, तो कोई पूछ सकता है "किस अवसर के लिए?" पिछले उदाहरणों में, सौंदर्य प्रसाधनों को रोज़मर्रा की, सांसारिक स्थितियों में, या सामाजिक परिस्थितियों में लागू किया गया था जिसमें किसी को एक छाप छोड़नी होती है।

हेनरी डी टूलूज़-लॉटरेक द्वारा 1889 पेंटिंग वुमन एट द टॉयलेट।

फिर भी, कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर सकता है, उदाहरण के लिए, किसी पर अपनी छाप छोड़ने और दुश्मन के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए। जूलियस सीजर में गैलिक युद्ध , रोमन तानाशाह के ब्रितानियों के विवरण ने सेल्टिक योद्धाओं को लोकप्रिय कल्पना में माना जाता है, उनकी त्वचा का रंग नीला सबसे प्रमुख विशेषता है,

"सभी ब्रिटेन, वास्तव में, अपने आप को लकड़ी से रंगते हैं, जो एक नीले रंग का अवसर देता है, और इस तरह लड़ाई में और अधिक भयानक उपस्थिति होती है।"

विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: मिस्र की एक महिला की आंखों में कोहल लगाते हुए एक तस्वीर। फोटो स्रोत: कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया


प्रसाधन सामग्री इतिहास और तथ्य

10 हजार से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, केमिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, फैशन डिजाइनर, धार्मिक नेताओं और सरकारों ने सौंदर्य प्रसाधन की दुनिया पर अविश्वसनीय प्रभाव डाला। क्योंकि यह मानव स्वभाव में है कि हमेशा पूर्णता और खुद को व्यक्त करने के नए तरीकों का प्रयास करें, प्राचीन सभ्यता से आधुनिक जीवन शैली तक हमारी प्रगति में कॉस्मेटिक ने वास्तव में बड़ी भूमिका निभाई। सौंदर्य प्रसाधनों ने हमारे देखने के तरीके को बदलने में मदद की, बीमारी के समय शरीर को ठीक किया और हमें अपने धर्म और विश्वासों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया।

यह सब कुछ 12 हजार साल पहले शुरू हुआ जब प्राचीन मिस्रवासियों ने सुगंधित तेलों की उपचार क्षमता की खोज की। उस समय से, उनका कॉस्मेटिक उद्योग उस बिंदु तक ऊंचा और ऊंचा हो गया जब यह उनके धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सौंदर्य प्रसाधनों के बड़े उपयोग के साथ पूरी आबादी द्वारा देवताओं को सम्मानित किया गया, लगभग सभी ने अपने लुक को बढ़ाने के लिए तेल, आईलाइनर और इसी तरह के उत्पादों का इस्तेमाल किया। भले ही उनके कुछ तत्व जहरीले थे, फिर भी कॉस्मेटिक का आकर्षण कम नहीं हुआ। हालाँकि, जब सौंदर्य प्रसाधनों ने मिस्र से बाहर अपना रास्ता खोज लिया, तो ग्रीस और रोम में इसका विरोध हुआ। वहाँ कॉस्मेटिक व्यापक लोकप्रियता तक पहुँच गया, लेकिन इसे कई लोगों द्वारा असाधारण और अनावश्यक के रूप में देखा गया। रोम में एक समय था जब महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन न पहनने पर सुंदर नहीं माना जाता था। इससे कीमतों की मुद्रास्फीति बढ़ गई, और कुछ धनी महिलाएं भारत और मध्य पूर्व के महंगे सौंदर्य प्रसाधनों पर बड़ी किस्मत दांव पर लगाने में सफल रहीं। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए, रोमन सीनेट ने (अल्पकालिक) कानून घोषित किया जिसने रोमन गणराज्य के सभी शहरों में कॉस्मेटिक उत्पादों और असाधारण महिला कपड़ों की सार्वजनिक प्रदर्शनियों को रोका। अन्य सभ्यताओं में, सौंदर्य प्रसाधनों को भी समय-समय पर इसी तरह का कठोर उपचार प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए चीन में, आम लोगों को मार डाला जाता था यदि वे सार्वजनिक रूप से नेल पॉलिश पहने हुए पकड़े जाते थे (जो कि केवल अमीरों का विशेषाधिकार था), और जापान में, कुलीन महिलाओं को पूरे शरीर के कॉस्मेटिक उपचार के बिना सार्वजनिक रूप से चलने की मनाही थी।

यूरोपीय अंधकार युग वह समय था जब सौंदर्य प्रसाधन सार्वजनिक ज्ञान से लगभग गायब हो गए थे। वेश्याओं द्वारा अपनी उम्र छिपाने और अपनी सुंदरता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए अत्यधिक मात्रा में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने की परंपरा के कारण, सबसे लंबे समय तक अधिकांश यूरोपीय आबादी द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। राजाओं और रानियों ने सार्वजनिक बयान दिया कि कॉस्मेटिक पहनना सभ्य नहीं था, चर्च के अधिकारियों ने यह विश्वास फैलाया कि कॉस्मेटिक का उपयोग केवल नास्तिक और शैतान उपासकों द्वारा किया जाता है, और सबसे लंबे समय तक केवल मंच अभिनेताओं को उनका उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन केवल उनके प्रदर्शन के दौरान।


सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और उनके विकास का इतिहास

हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब सौंदर्य प्रसाधन नवाचार पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई उत्पाद अवधारणाओं, फॉर्मूलेशन, बनावट और रंगों की चक्करदार सरणी उपभोक्ताओं के बदलते सौंदर्य अनुष्ठानों में योगदान दे रही है और एक जीवंत बाजार बना रही है। लॉन्च होने वाले नए उत्पादों की भारी मात्रा से प्रभावित होना आसान है, लेकिन क्या सौंदर्य प्रसाधनों के लिए हमारा उत्साह वास्तव में हमारे पूर्वजों से अलग है?

प्राचीन मिस्र के समय से सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अत्यधिक व्यक्तिगत और दृश्य विवरण बनाने के लिए किया जाता रहा है। सुगंधित तेलों और मलहमों का उपयोग त्वचा को साफ और कोमल बनाने और शरीर की गंध को छिपाने के लिए किया जाता था। महिलाओं ने सीसा अयस्क और तांबे के खनिजों को मेकअप के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने रंग और परिभाषा के लिए अपने चेहरे पर लगाया। जले हुए बादाम, ऑक्सीकृत तांबे, तांबे के अयस्क, सीसा, राख और गेरू से बने कोहल का उपयोग मास्क और मूर्तियों में देखे जाने वाले प्रतिष्ठित बादाम के आकार में आंखों को परिभाषित करने के लिए किया जाता था। सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक मिस्र के फिरौन अखेनातेन की पत्नी नेफ़र्टिटी है।

प्राचीन ग्रीक महिलाओं को भी अपने चेहरे को सफेद सीसे और कुचल शहतूत को रूज के रूप में रंगना पसंद था। आज की तरह ही, भौंहों को उभारना फैशनेबल था, लेकिन उन्हें रंगने के बजाय, वे बैलों के बालों से बनी नकली भौहें लगाती थीं।

रोमनों ने अपने धब्बे और फुंसियों का इलाज जौ के आटे और मक्खन से किया, जबकि उन्होंने अपने नाखूनों को खून से रंगा। मिट्टी के स्नान लोकप्रिय थे और कुछ रोमन पुरुषों ने अपने बालों को गोरा रंग दिया।

सुदूर पूर्व में, चीन में उच्च सामाजिक वर्गों ने अरबी गोंद, जिलेटिन, अंडे और मोम का उपयोग करके अपने नाखूनों को रंगने की प्रथा को अपनाया। सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए सोने, चांदी, काले और लाल रंग का उपयोग किया जाता था।

सब जायज है

एक पीला रंग के लिए फैशन एलिजाबेथ इंग्लैंड में वापस दिनांकित किया जा सकता है, जब समाज की महिलाएं अपने चेहरे पर अंडे का सफेद इस्तेमाल करती थीं। इटली और फ्रांस सौंदर्य प्रसाधन निर्माण के केंद्र के रूप में उभरे, जो सीसा और कभी-कभी, आर्सेनिक से बने फेस पाउडर का उत्पादन करते थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम सफेद सीसे की एक गहरी उपयोगकर्ता थीं, जिसका उपयोग उन्होंने इस विश्वास के साथ किया कि इससे वह जवां दिखती हैं। 1800 तक, जिंक ऑक्साइड ने इन घातक मिश्रणों को बदल दिया, जिनके बारे में माना जाता था कि वे चेहरे कांपना, मांसपेशियों में पक्षाघात और यहां तक ​​​​कि मौत का कारण बनते थे।

आज भी, दुनिया के कई क्षेत्रों में, एक चमकदार और गोरा रंग सुंदरता और यौवन से जुड़ा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में खासतौर पर महिलाएं अपनी त्वचा में निखार लाने की कोशिश कर रही हैं। बीएएसएफ का डर्मावाइट डब्ल्यूएफ एक उज्जवल रंग की इस इच्छा को पूरा करता है। त्वचा को चमकदार बनाने वाले प्रभाव के साथ, कोजिक एसिड की तुलना में तीन गुना अधिक, सामयिक त्वचा चमकदार बाजार में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला और प्रसिद्ध सक्रिय संघटक, यह दो सप्ताह के उपयोग के बाद रंग को हल्का करने में मदद करता है।

होठों को देखो

लोग अपने होठों को रंजक रंगों, कुचले हुए अर्ध-कीमती रत्नों, मोम, मक्खन, जैतून का तेल और यहां तक ​​कि कुचले हुए कीड़ों से रंगते थे। लेकिन दुर्भाग्य से, सूत्र बासी होने से पहले कुछ ही घंटों तक चलेंगे।

पहली व्यावसायिक रूप से निर्मित लिपस्टिक 1884 में दिखाई दी, जिसे पेरिस के परफ्यूमर द्वारा पेपर ट्यूबों में बेचा गया, रेशम के कागज या छोटे बर्तन में लपेटा गया। लिपस्टिक जैसा कि हम जानते हैं कि इसका आविष्कार नैशविले, टेनेसी के जेम्स ब्रूस जूनियर ने किया था, जिन्होंने 1923 में पहली स्विवल-अप ट्यूब का पेटेंट कराया था। रूज बेसर, पहली 'किस-प्रूफ' लिपस्टिक, 1927 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ पॉल बॉडक्रॉक्स द्वारा बनाई गई थी। यह इसके बाद 1930 के दशक में मैक्स फैक्टर ने हॉलीवुड अभिनेत्रियों के लिए लिप ग्लॉस का आविष्कार किया।

तब से, कई लिपस्टिक नवाचार हुए हैं, और आज की लिपस्टिक रंगों, बनावट और फिनिश के असंख्य में आती हैं, जिसमें बीएएसएफ के बहुआयामी बहुलक जैसे अवयवों को शामिल किया गया है।

होठों को मुलायम और रेशमी-चिकना महसूस कराने के लिए कॉस्मीडिया डीसी। सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों को नए रंग के रुझान सेट करने में मदद करते हुए, बीएएसएफ की रिफ्लेक्स मल्टीडायमेंशन और मल्टीरिफ्लेक्शन रेंज एक नाटकीय स्पार्कल इफेक्ट और विजुअल डायमेंशन बनाने के लिए नवीनतम पिगमेंट तकनीक का उपयोग करते हैं, और आंखों को पकड़ने वाले रंगीन यात्रा प्रभावों को संभव बनाते हैं।

सूर्य की देखभाल का विकास

त्वचा को भूरा होने से बचाने के लिए जिंक ऑक्साइड, एक भौतिक सूर्य ब्लॉक, का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। हालांकि, केवल 1920 के दशक में ही सनटैन को फैशनेबल और स्वस्थ दोनों के रूप में माना जाता था, जिसमें कोको चैनल सनटैन लुक को लोकप्रिय बनाने वाली पहली हस्ती थी। इस प्रवृत्ति ने प्रसिद्ध ब्रांडों, जैसे अम्ब्रे सोलेयर, पिज़ बुइन और कॉपरटोन से पहले सन केयर उत्पादों के विकास को प्रेरित किया। हालाँकि, तब सनस्क्रीन को एक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जाता था।

1980 के दशक के बाद से, धूप वाली छुट्टियों के गंतव्यों के लिए सस्ती हवाई यात्रा ने लोगों की जीवन शैली और अवकाश की आदतों और आकांक्षाओं को बदल दिया है। विज्ञान ने असुरक्षित धूप सेंकने के खतरों के बारे में और अधिक खुलासा किया है, जिससे सनस्क्रीन तकनीक में प्रगति हुई है और अधिक प्रभावी ब्रॉडस्क्रीन यूवी फिल्टर की ओर कदम बढ़ा है। आज, प्रभावी यूवी फिल्टर तेजी से महत्वपूर्ण हैं। स्किन कैंसर फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार, हर पांच अमेरिकी नागरिकों में से एक अपने जीवनकाल में त्वचा कैंसर का विकास करेगा। त्वचा कैंसर की सबसे अधिक घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, जहां घातक मेलेनोमा की वार्षिक दर यूरोप में क्रमशः महिलाओं और पुरुषों की दर से दस और 20 गुना अधिक है।

बीएएसएफ के व्यापक स्पेक्ट्रम यूवी फिल्टर के साथ, जैसे कि टिनोसोरब और यूविनुल रेंज से, एक समान यूवीबी / यूवीए सुरक्षा के करीब एक प्रदर्शन प्राप्त करना संभव है: तथाकथित 'स्पेक्ट्रल होमियोस्टेसिस'। सबसे नवीन सन केयर उत्पाद आवेदन के बाद एक हल्का और शुष्क एहसास प्रदान करते हैं। वे त्वचा देखभाल उत्पादों, जैसे बॉडी लोशन से जुड़े संवेदी को पेश करते हैं, लेकिन फिर भी उच्चतम यूवी संरक्षण प्रदान करते हैं।

बालों की देखभाल और स्टाइलिंग

शैंपू और कंडीशनर के आगमन से पहले, बार-बार बाल धोना बालों की स्थिति के लिए बुरा माना जाता था। महीने में एक बार, या हर दो महीने में एक बार भी बाल धोने के लिए सफेद कैस्टिले साबुन या टार साबुन की सलाह दी जाती है। पहला तरल शैंपू 1927 में विकसित किया गया था, लेकिन 1970 तक यह नहीं था कि कुल्ला करने वाले कंडीशनर पेश किए गए थे। 1950 के दशक में, पुरुषों और महिलाओं के लिए हेयर फ़ैशन अधिक तराशे गए, जिससे स्प्रे, हेयर ऑयल और हेयर क्रीम लगाने का विकास हुआ। आज के हेयर स्टाइलिंग उत्पादों ने प्रारूपों और बनावट की एक विस्तृत श्रृंखला में विस्तार किया है, जिसे उपभोक्ताओं की सबसे अधिक मांग को अपनी व्यक्तिगत शैली बनाने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हालाँकि, यह केवल प्रारूप और बनावट नहीं है जो गुणा हो गए हैं। निर्माताओं के पास उनके फॉर्मूलेशन में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संसाधनों को चुनने के लिए बहुत व्यापक विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, कई आवश्यक सामग्री अब प्राकृतिक-आधारित विकल्पों के रूप में उपलब्ध हैं। एक अच्छा उदाहरण प्लांटाक्वाट एनसी है - लेसितिण पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल कंडीशनर यौगिक। यह बालों के टूटने से प्रभावी सुरक्षा, स्प्लिट-सिरों में कमी और एक असाधारण संवेदी प्रोफ़ाइल प्रदान करता है। एक अन्य बीएएसएफ हेयर स्टाइलिंग उत्पाद लुविसेट वन है, जो एक अभिनव स्टाइलिंग पॉलीमर है जो बहु-कार्यात्मक और उपयोग में आसान दोनों है - विभिन्न स्टाइलिंग प्रारूपों, जैसे जैल, क्रीम और वैक्स के लिए लागू। पॉलिमर उत्कृष्ट स्टाइलिंग लाभ प्रदान करता है, नमी के लिए उच्च प्रतिरोध और एक लचीली गैर-भंगुर फिल्म के साथ लंबे समय तक चलने वाला, एक सच्चे ऑल-इन-वन घटक के लिए।

एक शानदार प्रदर्शन

1800 से पहले, लोग दांतों और मसूड़ों को साफ रखने, दांतों को सफेद करने और सांसों को तरोताजा रखने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते थे। टूथपेस्ट के शुरुआती संस्करण आमतौर पर पाउडर होते थे और इसमें सांसों की दुर्गंध से निपटने के लिए साबुन, चाक, सुपारी और यहां तक ​​कि जमीन का कोयला भी होता था। बड़े पैमाने पर उत्पादन 1850 के दशक में शुरू हुआ, जब कोलगेट ने जार में अपना क्रेम डेंटिफ्रीस पेश किया, उसके बाद 1890 के दशक में टूथपेस्ट ट्यूब द्वारा।

बीएएसएफ पोर्टफोलियो में आज टूथपेस्ट और माउथवॉश जैसे मौखिक देखभाल अनुप्रयोगों के लिए सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, सर्फेक्टेंट, सॉल्यूबिलाइज़र और इमल्सीफायर्स,

साथ ही पॉलिमर या सक्रिय तत्व। यूरोपीय ग्राहकों के लिए, बीएएसएफ अब अप-टू-डेट फॉर्मूलेशन अवधारणाओं के साथ एक समेकित उत्पाद पोर्टफोलियो प्रस्तुत करता है, जैसे कि प्योर स्माइल लक्ज़रियस मिंट टूथ जेल फॉर्मूलेशन। यह सिल्वर-स्पार्कलिंग इफेक्ट पिगमेंट के लालित्य के साथ प्रभावी और सौम्य बीएएसएफ सफाई सामग्री को जोड़ती है। स्वस्थ मसूड़ों के लिए फ्रेश एंड केयर एवरीडे माउथवॉश एक अन्य फॉर्मूलेशन है, जो बीएएसएफ से सामग्री बिसाबोलोल, पैन्थेनॉल और विटामिन ई-डेरिवेटिव्स के साथ हल्के और कम फोमिंग सर्फेक्टेंट को जोड़ती है।

सौंदर्य प्रसाधनों का भविष्य

पूरे इतिहास में, मनुष्यों ने हमेशा स्वच्छता, सुरक्षा और अलंकरण के लिए उत्पादों का उपयोग करने की आवश्यकता व्यक्त की है। आज के सौंदर्य प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री उन पुराने संस्करणों की तुलना में काफी अधिक परिष्कृत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वही कार्य पूरा करते हैं।

जिस समाज में हम अब 2050 तक रह रहे हैं, वह बदल रहा है, वैश्विक आबादी नौ अरब लोगों तक पहुंच जाएगी, जिनमें से आधे से अधिक लोग शहरों में रहते हैं। कॉस्मेटिक ब्रांडों को सौंदर्य उत्पादों को विकसित करके उनकी विशिष्ट जरूरतों को समझने की जरूरत है जो उन्हें स्वस्थ रखते हैं, शहरी मुद्दों को संबोधित करते हैं - जैसे कि प्रदूषण - और जीवन शैली, जिसमें अत्यधिक दबाव वाले जीवन से अलग होने के तरीके शामिल हैं।


त्वचा की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधनों का एक संक्षिप्त इतिहास। भाग 1: प्राचीन काल

त्वचा की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन: तब, अब और भविष्य में। यह बीएफटी श्रृंखला शुरुआत में शुरू होगी और पहले प्राचीन दुनिया की खोज करेगी। बाद की पोस्टिंग अधिक वर्तमान समय पर चर्चा करती है और भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है, के साथ समाप्त होती है। हमारी आशा आज के उत्पादों और विज्ञान को एक लंबी समयावधि और बड़े संदर्भ में शिक्षित करने और रखने की है।

शुरुआत में …

यद्यपि लिखित लिखित इतिहास केवल छह सहस्राब्दियों का है, त्वचा की सजावट और देखभाल का इतिहास बहुत लंबा होने की संभावना है, शायद मानव जाति के रूप में लंबे समय तक। युद्ध में ध्यान आकर्षित करने या दुश्मनों को डराने के लिए चेहरे की सजावट का उपयोग करना पूरे इतिहास में सांस्कृतिक स्थिरांक हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार करने, समाज में बेहतर रैंक को दर्शाने, या विपरीत लिंग के सबसे आकर्षक सदस्यों के साथ जुड़ने की संभावना में सुधार करने के लिए किसी की भी तलाश करना भी कालातीत चिंताएं प्रतीत होती हैं। चाहे सीखा हुआ व्यवहार हो या हमारे आनुवंशिक कोड (शायद शॉपिंग जीन के ठीक बगल में) में कुछ अंतर्निहित हो, ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो साबित करते हैं कि त्वचा की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन लंबे समय से हमारे पास हैं।

भोजन, कपड़े और आश्रय की बुनियादी ज़रूरतें जाहिर तौर पर रूज, लिपस्टिक और आईलाइनर की तुलना में थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार, दर्पण का आविष्कार एक कारण के लिए किया गया था और परावर्तित सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके संकट संकेत भेजना नहीं है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि जल्द से जल्द दर्पण (अभी भी गहरे पानी की सतहों को प्रतिबिंबित करने के बाद) अनातोलिया (आधुनिक दिन तुर्की) में 6000 ईसा पूर्व के रूप में इस्तेमाल किए गए पॉलिश ओब्सीडियन पत्थर थे। इसी तरह के पॉलिश किए गए पत्थर अमेरिका में पाए गए हैं और 2000 ईसा पूर्व के हैं। परावर्तक तांबे की डिस्क 4000 ईसा पूर्व की है और पहला धातु समर्थित कांच का दर्पण 2000 साल पुराना है। जाहिर है, लोग लंबे, लंबे समय से शहर में बड़ी रात से पहले खुद को देख रहे हैं।

मिस्री कॉस्मेटोलॉजी

सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग का पहला पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 6000 साल पहले प्राचीन मिस्र से मिलता है। यह न केवल उनकी दैनिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू था, बल्कि उनकी ममीकरण और दफन परंपराओं में गहराई से शामिल किया गया था। पुरातत्वविदों को सबसे विनम्र कब्रों में भी मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन मिले हैं। फिर भी, मिस्रवासियों के लिए सौंदर्य जितना महत्वपूर्ण था, सौंदर्य प्रसाधनों ने एक और उद्देश्य पूरा किया – तत्वों से उनकी रक्षा करना, सूर्य की जलती हुई किरणों को दूर करना, और कीड़ों को दूर भगाना। श्रृंगार का प्रयोग भी उनके देवी-देवताओं के सम्मान के लिए एक अनुष्ठान के रूप में कार्य करता था।

प्राचीन मिस्रवासियों के पास विभिन्न प्रकार के मेकअप फॉर्मूलेशन थे। धातु के अयस्क, तांबे और अर्ध-कीमती पत्थरों को आंखों की छाया के लिए पाउडर में पीस दिया गया था। पानी, तेल, या पशु वसा जोड़ने से आसंजन में सहायता मिलती है और रंग गहरा हो जाता है, जिससे आंख अधिक नाटकीय दिखती है। कोहल, मिस्र की मूर्तियों, चित्रों और ममी के मामलों में चित्रित गहरा आईलाइनर सीसा, तांबा, जले हुए बादाम, कालिख और अन्य अवयवों का मिश्रण है। होठों, गालों और नाखूनों के लिए लाल गेरू नामक मिट्टी को पीसकर पानी में मिला दिया जाता था। मेकअप को विशेष जार में रखा गया था जिसे विशेष मेकअप बॉक्स में रखा गया था। महिलाएं अपने मेकअप बॉक्स को पार्टियों में ले जाती थीं और उन्हें अपनी कुर्सियों के नीचे रखती थीं। मिस्रवासियों का मानना ​​​​था कि मेकअप बुरी आत्माओं को दूर भगा सकता है और दृष्टि में सुधार कर सकता है, इसलिए गरीबों ने भी आंखों का मेकअप किया

मेंहदी एक प्राकृतिक रंग है जिसका उपयोग अभी भी शरीर की सजावट और बालों को रंगने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष झाड़ी से आता है जिसके सूखे कुचल पत्ते गहरे नारंगी-लाल पाउडर बनाते हैं। जब पानी में मिलाया जाता है तो एक पेस्ट बनता है जो एक अस्थायी रंग होता है जो कई हफ्तों तक त्वचा या बालों को रंग देता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों ने अपने होठों को गहरा लाल करने के लिए मेंहदी का इस्तेमाल किया। पुरातत्वविदों ने ममीकृत फिरौन के नाखूनों पर मेंहदी के निशान की खोज की रिपोर्ट दी। आज कई संस्कृतियों में, विशेष रूप से भारत में, दुल्हन की त्वचा को सजाने के लिए मेंहदी का उपयोग किया जाता है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफडीए के आसपास नहीं होने के कारण, पूर्वजों ने पारा और सफेद सीसा जैसी खतरनाक सामग्री का उपयोग करके उत्पाद बनाए। एनालिटिकल केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार लेड के उपयोग से नेत्रश्लेष्मलाशोथ जैसे आंखों के संक्रमण का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।

प्राचीन इब्रियों

प्राचीन इब्रियों ने अपने मंदिरों, वेदियों, मोमबत्तियों और पुजारियों को पवित्र करने के लिए सुगंध का इस्तेमाल किया। निर्गमन की पुस्तक (लगभग १,२०० ईसा पूर्व) पुजारियों की दीक्षा के लिए मूसा को दिए गए पवित्र अभिषेक के तेल के लिए एक नुस्खा प्रदान करती है। इसमें शामिल हैं: लोहबान, दालचीनी और कैलमस जैतून के तेल के साथ मिश्रित। हालाँकि मूसा की व्यवस्था में पवित्र तेल या धूप का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड का आदेश दिया गया था, लेकिन कुछ सुगंधित पदार्थ कम प्रतिबंधित थे। परफ्यूम के दो बाइबिल संदर्भों में नीतिवचन २७:९, “मलहम और परफ्यूम दिल को आनंदित करते हैं,” और सुलैमान का गीत 1:13-14,

“ लोहबान का गट्ठर मेरे लिए मेरा प्रिय है, वह पूरी रात मेरे स्तनों के बीच पड़ा रहेगा। मेरा प्रिय मेरे लिए एन-गेदी के अंगूर के बागों में कपूर [मेंहदी] के समूह के रूप में है।”

प्रचीन यूनानी

यूनानियों ने अपने चिकित्सा ज्ञान में रुचि के साथ मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र के पुजारी पवित्र मिस्र के तेलों के "रहस्य" को प्रकट करने के इच्छुक नहीं थे। सिकंदर महान के दबाव में, पुजारियों ने ज्ञान को बिना धोए बड़े लोगों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए गलत सूचना और अर्ध-सत्य जारी किया [मुझे पता है, हमारी कुछ पसंदीदा ऑनलाइन एंटी-एजिंग साइट्स की तरह लगता है]। हालांकि, निष्पक्ष होने के लिए, यूनानियों को उनके औषधीय मूल्य की तुलना में पवित्र तेलों के कामोत्तेजक गुणों में अधिक रुचि थी। ग्रीस में, कीमती तेल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक पाउडर, आई शैडो, स्किन ग्लॉस, पेंट, ब्यूटी अनगेंट और हेयर डाई सार्वभौमिक उपयोग में थे। इन वस्तुओं का निर्यात और बिक्री भूमध्य सागर के आसपास व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

प्राचीन रोम में, सौंदर्य प्रसाधन आमतौर पर कॉस्मेटे नामक महिला दासों द्वारा निर्मित किए जाते थे, इसलिए नाम।

मध्य और सुदूर पूर्वी अभ्यास

प्रसाधन सामग्री का उपयोग फारस में भी किया जाता था और जिसे अब मध्य पूर्व कहा जाता है। अरब जनजातियों के इस्लाम में परिवर्तित होने और उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद, लोगों को भ्रामक उद्देश्यों के लिए खुद को छिपाने या अनियंत्रित इच्छा पैदा करने से रोकने के लिए कॉस्मेटिक उपयोग को विनियमित किया गया था। सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति कोई प्रतिबंध नहीं था, केवल उनके अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध था। "हॉट" दिखने के लिए जानबूझकर उनका इस्तेमाल करना उनमें से एक था।

मध्य पूर्व में सौंदर्य प्रसाधनों और सुगंधों का उपयोग इतना व्यापक था कि एक प्रारंभिक 24-खंड चिकित्सा विश्वकोश, अल-Tasrif, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए समर्पित एक पूरी मात्रा थी। बाद में इसका लैटिन में अनुवाद किया गया और पश्चिम में इसका इस्तेमाल किया गया। प्रसाधन सामग्री को चिकित्सा की एक शाखा माना जाता था - "सौंदर्य की चिकित्सा।" पाठ में इत्र, सुगंधित सुगंध और धूप से भी निपटा गया। विशेष सांचों में लपेटे और दबाए गए अवयवों का वर्णन था, शायद वर्तमान समय की लिपस्टिक और ठोस डिओडोरेंट्स के शुरुआती पूर्ववृत्त।

लगभग 3000 ईसा पूर्व, चीनी लोगों ने अपने नाखूनों को अरबी गोंद, जिलेटिन, मोम और अंडे से दागना शुरू कर दिया। इस्तेमाल किए गए रंग किसी के सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे: चाउ राजवंश के राजघरानों ने सोना और चांदी पहनी थी, बाद में राजघरानों ने काला या लाल पहना था। निम्न वर्गों को अपने नाखूनों को रंगने की अनुमति थी लेकिन चमकीले रंग पहनने की मनाही थी।

सौंदर्य "पेंटिंग" प्राचीन चीन में सभी क्रोध बन गया जब किंवदंती है कि एक राजकुमारी के माथे पर एक पुष्प छाप छोड़कर एक बेर का फूल गिर गया। दरबार की महिलाएं इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने भी अपने माथे को नाजुक छोटे बेर के फूलों के डिजाइनों से सजाना शुरू कर दिया और जल्द ही यह आम हो गया। (जाहिर है, मैडिसन एवेन्यू ने लोगों को समझाने के लिए परिष्कृत अभियान बनाना शुरू करने से बहुत पहले फैशन की सनक शुरू कर दी थी, उन्हें जींस, जूते, पर्स, कपड़े, मेकअप आदि के डिजाइन में नवीनतम प्रवृत्ति की "जरूरत" थी। लेखक की राय है कि पुरुष कम संवेदनशील होते हैं बहकने के लिए कि उन्हें कुछ "ज़रूरत" है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं, तो यह सिर्फ एक लाल $ 200,000 स्पोर्ट्स कार हो सकती है।)

मध्ययुगीन जापान में, गीशा ने अपनी भौहें, आंखों के किनारों और होंठों को रंगने के लिए कुचल कुसुम की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया। की छड़ें बिंटसुके मोम, सूमो पहलवानों के बालों के मोम का एक नरम संस्करण, गीशा द्वारा मेकअप बेस के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चावल के पाउडर ने चेहरे और पीठ को सफेद रंग दिया जबकि रूज ने आई सॉकेट को कंटूर किया और नाक को परिभाषित किया। गीशा ने हल्के रंगों के आधार के रूप में पक्षी की बूंदों का भी इस्तेमाल किया।

(आप "यक" कह सकते हैं, लेकिन आगामी बीएफटी पोस्ट में संभावित कॉस्मेटिक और फेस क्रीम सामग्री के लिए वर्तमान सोच क्या है, इसे पढ़ने तक प्रतीक्षा करें)।

भाग 2 के लिए बने रहें: अंधेरे युग से 20 वीं शताब्दी तक के प्रसाधन सामग्री।

मध्ययुगीन काल में, यूरोप में कई चर्च नेताओं ने सोचा कि श्रृंगार पापपूर्ण और अनैतिक था। महिलाओं ने वैसे भी सनक को अपनाया। पुनर्जागरण से २०वीं शताब्दी तक, निम्न वर्ग कृषि कार्यों में बाहर काम करते थे, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा का रंग गहरा होता था। एक व्यक्ति जितना ऊँचा होता था, उतना ही अधिक फुर्सत का समय वह घर के अंदर बिता सकता था, जिससे उसकी त्वचा का रंग पीला रहता था। अपनी कथित "स्थिति" को बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों ने सफेद पाउडर का उपयोग करके अपनी त्वचा को हल्का करने का प्रयास किया। सफेद लेड पेंट सहित अन्य उत्पादों का उपयोग किया गया जिसमें आर्सेनिक था। इससे कई महिलाओं की मौत हो गई। इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम, जिन्हें अक्सर चित्रों में एक बहुत ही हल्के रंग के रूप में चित्रित किया जाता है, सफेद सीसे की एक प्रसिद्ध उपयोगकर्ता थीं। उनका तथाकथित "युवाओं का मुखौटा" उनके लगभग सभी चित्रों में देखा जाता है। १६वीं शताब्दी में महिलाओं को पीली त्वचा प्राप्त करने के लिए "रक्तस्राव" से गुजरना पड़ा।

आज हमें विपरीत प्रवृत्ति की याद दिलाता है, जहां महिलाएं (वर्तमान मानक) गहरा (टैन्ड) टोन प्राप्त करने के लिए यूवीए और यूवीबी त्वचा विकिरण के लिए लाइन में हैं। ऐसा लगता है कि हम त्वचा के रंग के संबंध में पुरानी सामग्री नहीं हैं।


मेंहदी एक प्राकृतिक रंग है जो लॉसनिया इनर्मिस झाड़ी की पत्तियों से प्राप्त होता है। एक बार जब इसकी हरी पत्तियों को कुचलकर सुखा लिया जाता है, तो वे एक लाल रंग का पाउडर बनाते हैं। मिस्रवासी इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाते थे, जिसका इस्तेमाल वे नाखूनों को रंगने और भूरे बालों को रंगने के लिए करते थे। FYI करें, पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अपने होंठों को लाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया।

मिस्रवासियों को मजबूत सुगंध पसंद थी और उन्होंने लोहबान, दालचीनी, कैसिया, कैमोमाइल, लैवेंडर, पेपरमिंट, लिली, देवदार, मुसब्बर, मेंहदी, गुलाब, जैतून का तेल और बादाम के तेल को पशु वसा और तेलों के साथ मिश्रित सामग्री का उपयोग करके बहुत सारे इत्र बनाए।

वे इत्र बनाने के कई तरीके जानते थे। एक आम तरीका था enfleurage: क्रीम और पोमेड बनाने के लिए फूलों, जड़ों या रेजिन को वसा की परतों में भिगोया गया था। ये उनके सिर के ऊपर एक शंकु के आकार में पहने जाते थे और पूरे दिन पिघल जाते थे, उनके चेहरे और गर्दन के नीचे दौड़ते हुए, उन्हें सुगंधित करते थे।

एक अन्य लोकप्रिय विधि को मैक्रेशन कहा जाता था। मूल रूप से, वे वसा या तेल को 65 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करेंगे। फिर, वे इसमें फूल, जड़ी-बूटियाँ या फल मिलाते थे। अंत में, मिश्रण को छलनी से छान लिया गया और ठंडा होने पर शंकु या गोले के आकार का बना दिया गया।

उत्सव के अवसरों पर, पुरुषों और महिलाओं दोनों ने मानव बालों से बने पंख पहने। पुरातत्वविदों को मिस्रवासियों द्वारा अपने बालों पर इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे महीन दांतों वाली कंघी और हेयर पिन भी मिले।


सुंदरता का इतिहास

सौंदर्य कल्पना: वैश्विक सौंदर्य उद्योग का इतिहास 330 बिलियन डॉलर के वैश्विक सौंदर्य उद्योग के इतिहास और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्राजील सहित देशों के माध्यम से आकर्षक उद्यमियों के बड़े संग्रह का पता लगाने का पहला गंभीर प्रयास है। इतना समय क्या लगा है?

लेखक जेफ्री जोन्स के अनुसार, एचबीएस में बिजनेस हिस्ट्री के इसिडोर स्ट्रॉस प्रोफेसर, खंडित, गुप्त, अक्सर परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय जिन्होंने उद्योग का गठन किया है, विद्वानों के लिए अनलॉक करना मुश्किल हो गया है। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि अधिकांश व्यावसायिक इतिहासकार पुरुष हैं, और आपके पास एक प्रमुख उद्योग है जिसमें अभी भी बहुत कुछ प्रकट करना है। हमने जोन्स से उनके शोध और उनकी नई किताब पर चर्चा करने के लिए कहा।

शॉन सिल्वरथॉर्न: सौंदर्य व्यवसाय और उसके इतिहास में आपकी रुचि किससे प्रेरित हुई?

जेफ्री जोन्स: सौंदर्य उद्योग में मेरी प्रारंभिक रुचि कुछ साल पहले प्रकाशित उपभोक्ता उत्पादों की दिग्गज कंपनी यूनिलीवर के मेरे पहले के इतिहास से शुरू हुई थी। इस कंपनी का साबुन और अन्य प्रसाधनों में एक लंबे समय से स्थापित व्यवसाय था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक सौंदर्य उद्योग की अन्य श्रेणियों, जैसे त्वचा देखभाल और इत्र में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बड़ी सफलता के बिना प्रयास किया।

जैसा कि मैंने इस कहानी पर शोध किया, मुझे इस उद्योग के विशाल आकार और महत्व और इसके बारे में आधिकारिक साहित्य की उल्लेखनीय कमी दोनों का एहसास हुआ। या अधिक सटीक रूप से, जबकि सौंदर्य उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर कई किताबें हैं, इत्र के पोषित ब्रांडों पर चमकदार कॉफी-टेबल प्रकाशनों से लेकर महिलाओं के लिए उद्योग की नारीवादी निंदा तक, ऐसे कुछ अध्ययन थे जिन्होंने सुंदरता को गंभीरता से लिया, एक के रूप में व्यापार। इसलिए मैंने इस कहानी पर शोध करने के लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों को देखा कि कैसे यह उद्योग मामूली उत्पत्ति से विकसित हुआ, ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन्हें अक्सर सार्वजनिक नैतिकता का अपमान समझा जाता था, आज के 330 बिलियन डॉलर के वैश्विक उद्योग के लिए।

प्रश्न: बिजनेस स्कूल फैकल्टी द्वारा इस उद्योग की इतनी उपेक्षा क्यों की गई है?

ए: मुझे लगता है कि दो कारण हैं। सबसे पहले, यह शोध करने के लिए एक कठिन उद्योग है। ऐतिहासिक रूप से, यह कई छोटी और अक्सर परिवार के स्वामित्व वाली फर्मों के साथ काफी खंडित हो गया है, जिनकी कहानियों को फिर से बनाना मुश्किल है। पूरे उद्योग को गुप्त रूप से जाना जाता है-आखिरकार, इसकी नींव रहस्य पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

और फिर बिजनेस स्कूल के संकाय में अक्सर देखा जाने वाला लिंग पूर्वाग्रह होता है। I suspect male faculty, who comprised the majority in most schools until quite recently, regarded this industry as a feminine domain and rather frivolous, and felt more comfortable writing about software or venture capital than lipstick and face powder. As female faculty built careers in business schools, they may also have been disinclined to conform to assumed gender stereotypes by working on beauty. The fashion industry, which is also huge, suffers from the same lack of attention from management researchers.

Q: You write, "Beauty emerges as an industry which was easy to enter, but hard to succeed at." How so?

A: It does not take a great deal of capital nor technological expertise to launch an entrepreneurial venture in many beauty products—although for such a venture to have any hope of success, high levels of imagination and creativity have always been required. If you have a concept for a new brand, and the necessary finance, there are contract manufacturers and perfumers that will provide a product for you.

This is also an industry subject to sudden shifts in fashion and fads, which disrupt incumbent positions and provide opportunities for new entrants. Brand loyalties are often weak, especially for "fun" products like lip and eye cosmetics, although less so for foundation, because it is more expensive and needs to be a good match with skin tone.

Achieving sustainable success in the beauty industry is another matter. It is fiercely competitive, with thousands of product launches each year. Even the largest, most professionally managed global companies find it hard to predict the success of product launches, and can stumble badly. One estimate is that 90 percent of new fragrance launches fail. Getting the word out to consumers, and getting product through the distribution channels to consumers, provide further major challenges for new ventures. Creative talent, astute marketing skills, and the ability to understand and respond rapidly to consumer fashions and preferences are all needed to succeed. There are fortunes to be made by building a successful new brand, but it takes an enormous amount of work and good luck to succeed.

Q: You artfully portray a vivid, passionate cast of entrepreneurs. Which do you consider the most influential? Do you have favorites?

A: The book emphasizes the role of individual entrepreneurs in building this industry. They varied enormously in their backgrounds and characters, but most shared a passion for the beauty industry, combined with an ability to understand the societal values and artistic trends of their eras, and to translate them into brands.

François Coty stands out as a creative genius in the formative stages of the industry in the early 20th century. Born as Joseph Marie François Spoturno on the Mediterranean island of Corsica, which was also the birthplace of Napoleon, he was a complete outsider to the traditional Parisian perfume industry. He went on to transform it. Assuming an adapted version of his mother's maiden name as he strove to create a brand that symbolized style and elegance, he got his first order by smashing a bottle of his perfume on the floor of a prominent Parisian department store, in a successful gambit to get customers to smell it. He created two entirely new classes of perfume, soft sweet floral and chypre, and was the first perfumer to sell his wares in elegantly designed glass bottles, rather than in the pharmaceutical bottles used previously. An ambitious believer in globalization, he even sent his energetic mother-in-law to open up the American market in 1905. The American business proved so successful that its U.S. sales reached the equivalent in today's terms of half a billion dollars by the end of the 1920s, before the Great Depression eviscerated what had become the world's biggest beauty company.

Coty was a larger than life character, but he was hardly alone in this industry in that respect. The cast of influential and colorful characters includes Madam C.J. Walker, the daughter of former slaves in Louisiana who developed a system for straightening African-American hair, which was so successful that she ranks as among the first American self-made female millionaires. And then there was the ever-feuding Helena Rubinstein and Elizabeth Arden, who transformed beauty salons from places considered the moral equivalent of brothels to palaces of opulence and style. And in our own time, Luiz Seabra stands out as the founder of Brazil's biggest beauty company, Natura, which is dedicated to environmental sustainability with a broad social vision.

Q: How much does the industry influence our notions of beauty, and how much do accepted or popular notions of beauty influence product development?

A: The human desire to attract reflects basic biological motivations. Every human society from at least the ancient Egyptians onwards has used beauty products and artifacts to enhance attractiveness. However, beauty ideals have always varied enormously over time and between societies.

The book shows that as the modern industry emerged in the 19th century, it facilitated a worldwide homogenization of beauty ideals. Beauty became associated with Western countries, and white people, and with women. These assumptions reflected wider societal trends. Western societies as a whole underwent growing gender differences in clothing and work. And this was the age of Western imperialism. The industry's contribution was to turn these underlying trends into brands, create aspirations that drove their growing use, and then employ modern marketing methods to globalize them.

I see beauty companies as interpreters of prevailing assumptions and as reinforcers of them. The debate is how much autonomy beauty companies have to shape ideals. Unilever's current Dove marketing campaign, which uses senior women as models to make the point that one can be beautiful beyond one's 30s, shows that a large company has the power to challenge stereotypes should it wish to do so.

Q: What was the impact of television both in helping define beauty and in developing the industry?

A: During the late 1940s, television spread rapidly across the United States, and soon afterwards elsewhere. Television offered remarkable new opportunities to take brands into people's living rooms, and it drove advertising budgets sharply upwards.

Charles Revson was a master of using the new medium to grow brands. Revlon's fortunes were made through its sponsorship of The $64,000 Question game show that began broadcasting on CBS in 1955. Later it emerged that the show was rigged, a scandal that even led to congressional hearings, but this had no discernible impact on either Revson or his company.

Television also proved a medium that new entrants could use to challenge incumbents. During the late 1950s, Leonard Lavin used television advertising to grow the tiny Alberto-Culver hair care business into a significant national player.

More recently, home shopping channels such as HSN and QVC have become important places to launch new brands. However, the impact of television was not limited to marketing. Color television drove innovation in makeup, which was subsequently diffused from actors to the wider public. And as the United States became a major source of television programming worldwide, it proved a major force for diffusing American ideals of lifestyle, fashion, and beauty worldwide.

Q: What do you think were the most significant products that marked its evolution?

A: I would begin with soap. The technology to make soap was known for several thousand years, but the product was rarely used for personal washing, especially by Europeans who largely avoided washing with water after the Black Death in the Middle Ages, believing it to be dangerous. Then, as public health concerns rose during the 19th century and water began to be piped into people's houses, a number of brilliant entrepreneurs built a demand for soap as a branded product by linking its use to godliness, securing celebrity endorsement, and later suggesting that the use of some brands would bring romantic success. Using soap for washing became associated with Western civilization, and even as an essential entry ticket for immigrants seeking to become true Americans.

The transformation of perfume also marks an important stage in the evolution of the modern beauty industry. In the early 19th century, perfume was made in small batches, rarely applied to the skin, and drunk for health reasons. There was a narrow range of available scents. A hundred years later, the application of new technologies to extract essences from flowers and plants, and to create synthetic fragrances, had transformed perfume. Historically, perfumes were reminiscent of one individual "note"—to employ the musical metaphor used in the industry—which tried to replicate nature. The new perfumes had a vastly increased range of scents were far more abstract, with three notes and offered scents not found in nature. Meanwhile, a marketing revolution had turned perfume into a branded product, sold at different price points in different distribution channels, and increasingly gendered. While historically men and women had used the same scents, they now began to like to smell differently, with scents now reminding genders of their roles in the world.

As for decorative cosmetics, the story of lipstick is really interesting. While the use of lipstick, like many cosmetics products, reaches back far into human history, in the early 20th century it was still a product associated with actresses and women of dubious morality. Thereafter the use and acceptability of lipstick expanded. There was technological innovation—the first metal lipstick container was invented in Connecticut in 1915, and the first screw-up lipstick appeared six years later. By the time the United States entered World War II in 1941, the government declared the production of lipstick to be a wartime necessity, such was its impact on morale.

Q: What does this book tell us about the impact of globalization today and going forward?

A: As I have suggested, the emergence of the modern industry was associated with an unprecedented homogenization of beauty ideals throughout the world. During much of the 20th century, homogenization was further reinforced by the impact of Hollywood, the advent of international beauty pageants, and so on. Beauty was associated with Caucasian features, as interpreted by the twin capitals of beauty, Paris and New York. Although the momentum for homogenization was strong, it was striking that markets stayed differentiated by inherited cultural and social preferences.

And globalization today is working in a far more complex fashion. The geographical spread of megabrands and globalization of celebrity culture certainly suggests further homogenization. During the early 1980s, China's consumption of beauty products was close to zero. It is now the world's fourth-largest beauty market-and the top brands in cosmetics and skin care are the same as in the United States.

However, there was also a new sensitivity to difference and diversity, representing a new pride and interest in ethnic and local beauty ideals. The tremendous growth of skin lighteners in India and East Asia is one sign of this trend. While global companies are concerned that the core claims—and usually the core technologies of brands—have to be the same worldwide, there is now also a concern that the forms in which such claims were delivered, whether in jars or creams, should be relevant to local consumers in each market. Moreover, as global firms experiment with taking new beauty ideals around the world, they are becoming agents of diffusion for different beauty ideals. L'Oréal, for example, primarily sold French brands before the 1990s. During that decade it purchased American brands such as Maybelline, Redken, and Kiehl's and globalized them. And over the last decade it has acquired Shu Uemura in Japan, Yue-Sai in China, and Britain's Body Shop. Global firms are, in this sense, now orchestrating diversity, not homogeneity.

Q: Both men and women played huge entrepreneurial roles in the development of the industry. Was one gender better than the other, generally, in creating success?

A: It is tempting to speculate that since so many of the products in the industry have been and continue to be aimed at women, being a female entrepreneur would make one better at interpreting women's desires than a male entrepreneur. The industry has indeed seen a veritable roll call of influential female entrepreneurs. Over the last five decades alone, one can think of Estée Lauder and Mary Kay in the United States Simone Tata, who virtually founded the modern Indian beauty industry and Britain's Anita Roddick, the founder of The Body Shop. Among influential female business leaders today are Avon's Andrea Jung and Leslie Blodgett of Bare Escentuals.

Yet for every successful female business leader, one can find male equivalents, including the misogynist Charles Revson who built Revlon as an industry leader between the 1950s and 1970s the British-born Lindsay Owen-Jones, who turned the French hair care company L'Oréal into today's global beauty powerhouse over the last two decades and Shu Uemura, the Japanese makeup artist who created an exquisite, and now global, brand.

A further complication in reaching a definitive answer to whether there are gender advantages in this industry is that women are more likely to enter the beauty business than others, as the obstacles to entry for female entrepreneurs have been and continue to be higher for women than men in other industries, like construction, for example. So there is a lot of female entrepreneurial talent pooling up in beauty, while male entrepreneurial talent is spread more evenly across industries.

The book's position on this question is that gender is not a main determinant of success in this industry, but that status as an "outsider" of some kind was important. This helps to explain why so many successful figures in the past were immigrants, or Jews, or—indeed—female.

Q: What are you working on now?

A: I am writing a book on the origins and growth of green entrepreneurship worldwide over the last six decades. This idea originated out of my research on the beauty industry, in which I explored the growth of interest in "natural" products. This is now one of the hottest segments of the global industry, with estimated sales of $7 billion.

In recent years, natural products companies like The Body Shop and Bare Escentuals, the San Francisco company that has built the minerals-based cosmetic market, have been snapped up by global players paying large premiums. However, what really interested me is the time it took to make this market take off. As early as the 1950s, entrepreneurs like Jacques Courtin-Clarins and Yves Rocher began to experiment making cosmetics from plants rather than chemicals, decades ahead of perceived demand. They, and their counterparts in other industries such as food and cleaning materials who talked about the dangers of chemical ingredients and the need for environmental sustainability, were often dismissed as crazy, or at best irrelevant. Today, many of their ideas are mainstream.

This transition is the core of the book I am now researching. It will look at entrepreneurs and firms across a broad span of industries, and globally, that saw greenness as both a profitable and a socially necessary business opportunity, and that have led, rather than followed, regulators and public opinion in pursuit of their goals.

Excerpt From beauty Imagined: A History Of The Global Beauty Business

Beauty amid War and Depression: The American color cosmetics market also expanded during these years. Still barely acceptable in 1914, product innovations made their use both more accessible and desirable. The first metal lipstick container was invented by Maurice Levy in Connecticut in 1915. The first screw-up lipstick appeared six years later. 19 In 1916 Northam Warren created the first commercial liquid nail polish when he launched the Cutex brand of manicure preparations. A new form of mascara was invented by an Illinois chemist T. L. Williams, whose Maybelline Cake Mascara, launched in 1917, became the first modern eye cosmetic to be manufactured for everyday use. 20 As usual, early adopters were young. In 1925 the concept of a "generation gap" was invented to describe the difference between mothers and daughters regarding the use of lipstick in America. 21 By the end of the 1920s, three thousand different face powders and several hundred rouges alone were being sold on the American market. 22

Hollywood was also playing a pivotal role. During World War I the American industry was able to pull ahead of the French firms which initially dominated the cinema industry. By the 1920s the industry, now concentrated in Southern California, was able to benefit from the size of its home market and its control of distribution markets to dominate both the American and international markets. 23 Movie theaters reached almost every American town, diffusing new lifestyles and creating a new celebrity culture around movie stars that exercised a powerful influence on how beauty, especially female beauty, was defined. 24

Max Factor forged the direct link between cosmetics and Hollywood. His work for actors resulted in the principle of "Color Harmony," which established for the first time that certain combinations of a woman's complexion, hair, and eye coloring were most effectively complemented by specific make-up shades. As he grew in fame alongside the movies, he also played a significant role in legitimatizing the use of cosmetics. In particular, he began referring to his cosmetics as make-up, a word long used by actors but not widely used more generally because of the disreputable image of actors. 25 Now, for perhaps the first time in Western culture, actors could be thought not just beautiful on the outside but beautiful and respectable on the inside, too. That was a big change for people until recently regarded as barely above prostitutes.

Max Factor's store in Los Angeles also began to make wider sales. In 1916 he introduced Eye Shadow and Eyebrow Pencil for public sale, the first time such products had been available beyond the theatrical make-up line. Advertisements prominently featured screen stars, whose studios required them to endorse Max Factor products. 26 A distribution company was contracted to penetrate the drugstore market, and in 1927 nationwide distribution of Max Factor cosmetics began. The date coincided with the premiere of the first talking movie जैज सिंगर, at which Max Factor and his family were in attendance. २७


Milk Bath: Cleopatra routine included milk bath. She used to take a bath in the milk of young donkeys, along with almond oil and fresh honey. This milk bath nourished her skin from deep inside. Well, if you want, you can also try this milk treatment. You can replace donkey milk with cow milk.

Grape facial: In order to get over-tanned skin, Queen Cleopatra used to take green grapes facial. You can also try this beauty hack at home. Just crush green grapes in grinder and mix grape pulp with honey. After that, apply this mixture gently on your skin and keep up to 15 minutes, and then rinse it with water.

Sea salt: Secret behind the flawless skin of Egyptian Beauty Cleopatra is Sea Salt scrub. She was fond of taking natural scrub to exfoliate her body. Sea salt scrub is an amazing way of removing the dead skin cells and making skin shiny and soft.

सेब का सिरका: Cleopatra might know about tonic action of vinegar, which promotes blood circulation and maintains the pH of the skin. That’s why she used Apple Cider Vinegar for face rinsing.

Henna and Red Ochre: Cleopatra used henna as nail polish and Red Ochre as lipstick.

मधु: For hair straightening, Cleopatra used to apply a mixture of honey and castor oil on her hair. This natural hair care treatment aid in repairing dry and damaged hair.


A History of Cosmetics from Ancient Times

Civilizations have used cosmetics – though not always recognizable compared to today’s advanced products – for centuries in religious rituals, to enhance beauty, and to promote good health. Cosmetics usage throughout history can be indicative of a civilization’s practical concerns, such as protection from the sun, indication of class, or conventions of beauty. The timeline below represents a brief history of cosmetics, beginning with the Ancient Egyptians in 10,000 BCE through modern developments in the United States. You can use the following navigation to jump to specific points in time.

Cosmetics in the Ancient World

10,000 BCE:
Cosmetics are an integral part of Egyptian hygiene and health. Men and women in Egypt use scented oils and ointments to clean and soften their skin and mask body odor. Oils and creams are used for protection against the hot Egyptian sun and dry winds. Myrrh, thyme, marjoram, chamomile, lavender, lily, peppermint, rosemary, cedar, rose, aloe, olive oil, sesame oil, and almond oil provide the basic ingredients of most perfumes Egyptians use in religious rituals.

4000 BCE:
Egyptian women apply galena mesdemet (made of copper and lead ore) and malachite (bright green paste of copper minerals) to their faces for color and definition. They use kohl (a combination of burnt almonds, oxidized copper, different colored coppers ores, lead, ash, and ochre) to adorn the eyes in an almond shape. Women carry cosmetics to parties in makeup boxes and keep them under their chairs.

3000 ई.पू:
The Chinese stain their fingernails with gum arabic, gelatin, beeswax, and egg. The colors are used as a representation of social class: Chou dynasty royals wear gold and silver, with subsequent royals wearing black or red. Lower classes are forbidden to wear bright colors on their nails.

Grecian women paint their faces with white lead and apply crushed mulberries as rouge. The application of fake eyebrows, often made of oxen hair, is also fashionable.

1500 BCE:
Chinese and Japanese citizens commonly use rice powder to make their faces white. Eyebrows are shaved off, teeth are painted gold or black, and henna dyes are applied to stain hair and faces.

1000 BCE:
Grecians whiten their complexion with chalk or lead face powder and fashion crude lipstick out of ochre clays laced with red iron.

Cosmetics in the Early Common Era (CE)

100:
In Rome, people put barley flour and butter on their pimples and sheep fat and blood on their fingernails for polish. In addition, mud baths come into vogue, and some Roman men dye their hair blonde.

300-400:
Henna is used in India both as a hair dye and in mehndi, an art form in which complex designs are painted on the hands and feet using a paste made from the henna plant, especially before a Hindu wedding. Henna is also used in some North African cultures.

Cosmetics in the Middle Ages

1200:
Perfumes are first imported to Europe from the Middle East as a result of the Crusades.

1300:
In Elizabethan England, dyed red hair comes into fashion. Society women wear egg whites over their faces to create the appearance of a paler complexion. Some people believe, however, that cosmetics blocked proper circulation and therefore pose a health threat.

Renaissance Cosmetics

1400-1500:
Italy and France emerge as the main centers of cosmetics manufacturing in Europe, and only the aristocracy has access. Arsenic is sometimes used in face powder instead of lead. The modern notion of complex scent-making evolves in France. Early fragrances are amalgams of naturally occurring ingredients. Later, chemical processes for combining and testing scents surpass their arduous and labor-intensive predecessors.

1500-1600:
European women often attempt to lighten their skin using a variety of products, including white lead paint. Queen Elizabeth I of England is one well-known user of white lead, with which she creates a look known as “the Mask of Youth.” Blonde hair rises in popularity as it is considered angelic. Mixtures of black sulfur, alum, and honey are painted onto the hair and lighten with sun exposure.

19th and Early 20th Century Global Cosmetics Developments

1800:
Zinc oxide becomes widely used as a facial powder, replacing the previously used deadly mixtures of lead and copper. One such mixture, Ceruse, which is made from white lead, is later discovered to be toxic and blamed for health problems including facial tremors, muscle paralysis, and even death.

Queen Victoria publicly declares makeup improper. It is viewed as vulgar and acceptable only for use by actors.

1900:
In Edwardian Society, pressure increases on middle-aged women to appear youthful while acting as hostesses. As a result, cosmetics use increases, but is not yet completely popularized.

Beauty salons rise in popularity, though patronage of such salons is not widely accepted. Because many women do not wish to publicly admit they have assistance achieving their youthful appearances, they often enter salons through the back door.

From its earliest days, the United States has been at the forefront of cosmetics innovation, entrepreneurship, and regulation. The timeline below represents a brief history of the important developments and American usage trends, as well as a regulatory history of cosmetics in the U.S.

Growth of the Industry

1886:
David McConnell founds the California Perfume Company (CPC), then located in New York. Over time, the company continues to grow and experiences great success, selling five million units in North America during World War I alone. In 1928, CPC sells its first products – toothbrush, powdered cleanser, and a vanity set – under the name by which it is commonly known today: Avon. The Avon line of cosmetics was introduced the next year, in 1929.

1894:
The extremely competitive nature of the industry drives a group led by New York perfumer Henry Dalley to found the Manufacturing Perfumers’ Association. The group evolved over time and, after several name changes, is now known as the Personal Care Products Council (PCPC).

1900:
The number of U.S. firms manufacturing perfumery and toilet goods increases from 67 (in 1880) to 262. By 1900, cosmetics are in widespread use around the world, including the United States.

1907:
Eugene Schueller, a young French chemist, invents modern synthetic hair dye which he calls “Oréal.” In 1909, Schueller names his company Societe Francaise de Teintures Inoffensives pour Cheveux (Safe Hair Dye Company of France), which today has become L’Oréal.

1910:
American women begin to fashion their own form of mascara by applying beads of wax to their eyelashes.

World War I & Aftermath

1914:
The onset of World War I leads to increased employment among American women. This gain in disposable income, with more discretion over its use, leads to a boom in domestic cosmetics sales.

1915:
Chemist T.L. Williams creates Maybelline Mascara for his sister, Mabel, the product’s inspiration.

1919:
Congress passes the 18th Amendment to the U.S. Constitution, commonly known as Prohibition. As originally drafted, the Amendment might have outlawed perfumes and toilet goods because of their alcohol content. The Manufacturing Perfumers’ Association (MPA), however, mobilized its forces and persuaded Congress to clarify the language to exempt products unfit for use as beverages.

The Roaring 20s

1920:
The flapper look comes into fashion for the first time and, with it, increased cosmetics use: dark eyes, red lipstick, red nail polish, and the suntan, which is first noted as a fashion statement by Coco Chanel.

Cosmetics and fragrances are manufactured and mass marketed in America for the first time.

Max Factor, a Polish-American cosmetician and former cosmetics expert for the Russian royal family, invents the word “makeup” and introduces Society Makeup to the general public, enabling women to emulate the looks of their favorite movie stars.

1920-1930:
The first liquid nail polish, several forms of modern base, powdery blushes, and the powder compact are introduced.

1922:
The Manufacturing Perfumers’ Association (MPA) changes its name to the American Manufacturers of Toilet Articles (AMTA).

1928:
Max Factor, now living in Hollywood, unveils the very first lip-gloss.

1929:
A pound of face powder was sold annually for every woman in the U.S. and there were more than 1,500 face creams on the market. The concept of color harmony in makeup was introduced simultaneously, and major cosmetics companies began producing integrated lines of lipsticks, fingernail lacquers, and foundations.

व्यापक मंदी

1930:
Due to the influence of movie stars, the Hollywood “tan” look emerges and adds to the desire for tanned skin, first made popular by fashion designer Coco Chanel, who accidentally got sunburnt visiting the French Riviera in 1923. When she arrived home, her fans apparently liked the look and started to adopt darker skin tones themselves.

1932:
In the midst of the Great Depression, brothers Charles and Joseph Revson, along with chemist Charles Lachman, found Revlon, after discovering a unique manufacturing process for nail enamel, using pigments instead of dyes. This innovation was ultimately responsible for Revlon’s success it became a multimillion dollar corporation within just six years. Revlon also borrowed the concept of “planned obsolescence” from General Motors Corp. to introduce seasonal color changes. Until World War II, women tended to use an entire lipstick or bottle of nail polish before purchasing a new one.

1934:
Drene, the first detergent-based shampoo, is introduced into the marketplace by Procter & Gamble.

1935:
Max Factor develops and introduces pancake makeup to meet the unique requirements of Technicolor film. When actresses started taking it home for personal use, he realized his new invention looked wonderful both on and off camera and decided to introduce pancake makeup to the general retail trade.

1936:
Eugene Schueller (founder of L’Oréal) invents the first sunscreen. Despite its relative ineffectiveness, this development leads to the invention of Glacier Cream by Austrian scientist, Franz Greiter. Introduced in 1938, this product is cited as the first commercially viable sun protection cream. In 1962, Greiter introduced the concept for the Sun Protection Factor rating system (SPF), which has since become the worldwide standard for measuring the effectiveness of sunscreen.

1938:
Cosmetics were excluded from the Pure Food & Drug Act of 1906 because they were not considered a serious public health concern. However, an incident linked to use of an eyeliner product forced Congress to pass the Federal Food, Drug, and Cosmetic (FD&C) Act, which greatly expanded FDA’s authority to regulate cosmetics.

World War II & Aftermath

1940:
Leg makeup is developed in response to a shortage of stockings during World War II.

The FDA is transferred from the Department of Agriculture to the Federal Security Agency and Walter G. Campbell is appointed the first Commissioner of Food and Drugs.

1949:
Companies such as Procter & Gamble (who made products such as soap and laundry detergents) begin to sponsor daytime television programs that will eventually be called “soap operas,” the first of which was called These Are My Children.

The Modern Era of Cosmetics

1950:
The Modern Era of the cosmetics business begins as television advertising is first implemented in earnest.

1952:
Mum, the first company to commercially market deodorant, launches the first roll-on deodorant (under the brand name of Ban Roll-On), which is inspired by the design of another recently invented product – the ballpoint pen.

1955:
Crest, the first toothpaste with fluoride clinically proven to fight cavities, is introduced by Procter & Gamble.

1960:
Congress passes the Color Additive Amendments, in response to an outbreak of illnesses in children caused by an orange Halloween candy, which requires manufacturers to establish the safety of color additives in foods, drugs, and cosmetics. The Amendments included a provision called the “Delaney Clause’" that prohibited the use of color additives shown to be a human or animal carcinogen.

“Natural” products based on botanical ingredients, such as carrot juice and watermelon extract, were first introduced. False eyelashes became popular.

1965:
The first aerosol deodorant is introduced – Gillette’s Right Guard.

1966:
Congress enacts the Fair Packaging and Labeling Act (FPLA), which requires all consumer products in interstate commerce to be honestly and informatively labeled, with FDA enforcing provisions on foods, drugs, cosmetics, and medical devices.

1970:
The Toilet Goods Association (TGA) changes its name to the Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA).

1971:
In response to a citizen petition filed by the CTFA, the FDA Office of Colors and Cosmetics established the Voluntary Cosmetic Reporting Program (VCRP) in 1971. The VCRP is an FDA post-market reporting system for use by manufacturers, packers, and distributors of cosmetic products that are in commercial distribution in the United States it demonstrated the industry’s commitment to cosmetic safety and furthered the safety evaluation of cosmetic ingredients.

1973:
CTFA establishes the International Cosmetic Ingredient Nomenclature Committee (INC) – comprised of dedicated scientists from industry, academia, regulatory authorities and sister trade associations – to develop and assign uniform names for cosmetic ingredients. “INCI” names are uniform, systematic names internationally recognized to identify cosmetics ingredients that are published biennially in the International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook.

The environmental movement brings challenges to the cosmetics and fragrance industry. The use of some popular ingredients, including musk and ambergris, is banned following the enactment of endangered species protection legislation.

1976:
CTFA, with the support of the FDA and the Consumer Federation of America, establishes the Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel. The goal of the CIR is to bring together worldwide published and unpublished data on the safety of cosmetics ingredients, and for an independent expert panel to subsequently review that data. The seven-member panel consists of scientists and physicians from the fields of dermatology, pharmacology, chemistry, and toxicology selected by a steering committee and publicly nominated by government agencies, industry, and consumers. The panel thoroughly reviews and assesses the safety of ingredients and ultimately publishes the final results in the peer-reviewed International Journal of Toxicology. Today, CIR has reviewed thousands of the most commonly used cosmetics ingredients.

1980:
The 80’s saw a dramatic change from previous decades where women typically wore makeup that was natural and light. Instead, the new order of the day was to experiment with heavy layers of bold, bright colors. Gone was the golden glow of the 70’s, replaced by foundation that was one or two shades lighter than women’s natural skin tone. Smokey eyes in bright colors such as fuchsia, electric blue, orange, and green were hugely popular. The 80’s was all about taking your look to the extreme, championed by superstars such as Madonna and Cyndi Lauper.

Concerns about contaminated makeup emerged late in the decade. An FDA report in 1989 found that more than five percent of cosmetics samples collected from department store counters were contaminated with mold, fungi, and pathogenic organisms.

1981:
PCPC donates $1 million to fund a national center for the development of alternatives to animal testing – the Johns Hopkins School Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT). Its mission is to promote and support research in animal testing alternatives. To date, CAAT has funded to approximately 300 grants totaling more than $6 million.

1989:
Look Good Feel Better is founded by the Look Good Feel Better Foundation (formerly the Personal Care Products Council Foundation) – a charitable organization established by CTFA to help hundreds of thousands of women with cancer by improving their self-esteem and confidence through lessons on skin and nail care, cosmetics, and accessories to address the appearance-related side effects of treatment.

1990:
Animal testing for cosmetics continues to be a hot topic in the beauty industry, driven by consumer preferences. In June 1989, Avon became the first major cosmetics company in the world to announce a permanent end to animal testing of its products, including testing done in outside laboratories. Other companies subsequently follow suit throughout the next decade and efforts intensify to develop and gain governmental approvals for alternative methods to substantiate product safety.

1999:
The first ever Cosmetics Harmonization and International Cooperation (CHIC) meeting is held in Brussels, Belgium. At the conference, representatives from the U.S. FDA the Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare (MHLW) Health Canada and Directorate General III of the European Union discuss broad cosmetics topics, including: basic safety substantiation, exchange of data and information, development of an international alert system, and an international memorandum of cooperation.

2000:
Consumers in the early 2000s are pressed for time. As the pace of work and home life became more stressful and hectic, cosmetics and personal care products that emphasized relaxation, but which could still be used quickly, constituted a strong category within the industry. Among these products are aromatherapy scented body washes, as well as other liquid and gel soaps, which start to replace traditional bar soaps.

The industry experiences increased challenges including product safety concerns, calls for scientific data to document product claims, increasing environmental concerns, and pressure from the growing animal rights movement. Congress began investigating possible revisions to the traditional “drug” and “cosmetic” definitions established under the Food, Drug, and Cosmetic Act.

2004:
The European Union (EU) implements an animal testing ban on finished cosmetics products.

2006:
The CTFA develops the Consumer Commitment Code, which highlights the voluntary, proactive, and responsible approach to product safety supported by cosmetics companies. The Code is intended to enhance confidence and transparency for consumers and government regulators.

2007:
The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA) changes its name to the Personal Care Products Council (PCPC). PCPC supports numerous legislative initiatives in the states of California, Massachusetts and New York, and launches Cosmeticsinfo.org to assist consumers in understanding the products they use as well as the industry’s record of safety in the formulation of those products.

The International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR) is established, comprised of a voluntary, international group of cosmetics regulatory authorities from Brazil, Canada, the European Union, Japan, and the United States. This group of regulatory authorities meets on an annual basis to discuss common issues on cosmetics safety and regulation.

2009:
The European Commission (EC) issues regulation governing product claims, protecting consumers from misleading claims concerning efficacy and other characteristics of cosmetic products.

2010:
PCPC commissions a study to help quantify the important contributions the cosmetics industry makes to the economy and society. The findings illustrate the deep commitment of personal care leaders to promote and advance environmental, social, and economic benefits to its consumers.

2012:
PCPC begins working with FDA and Congressional staff on a multi-year process to develop a framework for cosmetics reform legislation that would strengthen FDA oversight and provide for national uniformity and preemption of disparate state cosmetic regulations.

2015:
Due to rising concerns about the potential environmental impacts, the cosmetics industry supports the enactment of the Microbead-Free Waters Act, which prohibits the manufacture and sale of rinse-off cosmetics (including toothpaste) that contain intentionally-added plastic microbeads.

2016:
PCPC successfully petitions FDA to issue draft guidance for lead impurities in lip products and externally applied cosmetics, providing critical regulatory certainty consistent with international policies.

PCPC issues an updated Economic and Social Contributions Report, documenting the vital role the industry plays in every state.

2017:
CIR completes the scientific safety assessments of 5,278 ingredients since the program began. Findings continue to be published in International Journal of Toxicology.

Recognizing that sunscreens are considered “drugs” and therefore banned in schools, PCPC successfully spearheads a coalition of more than 30 stakeholders in support of state legislation that allows students to have and apply sunscreen at school.


Ancient Egyptians depict themselves in hieroglyphics and sarcophagi with wide, almond-shaped eyes totally surrounded with eyeliner. They wore this eyeliner every day and believed it to allow the gods Horus and Ra to keep them from sickness. The liner was made from lead salts, so modern scientists were surprised when they found out it did not make them sick due to the toxicity of lead. Instead, the eyeliner protected them against eye infections. The lead salts actually produced nitric oxide, which boosts the immune system. Egyptians wore black liner made from Galena, a lead-based mineral abundant in the desert. Soot was added to make Kohl or Mesdemet, the name for their eyeliner, which was stored in carved stone pots. They also wore green eyeliner made from crushed malachite stone, a copper ore. They added water or animal fat to the powder to make a paste applied with a bone, ivory or wood stick. The substance repelled flies and protected the eyes from intense sun conditions. Even mummies' eyes were painted with liner before mummification.

Red ochre was taken from tinted clay dug from the ground. It was washed to get rid of sand and dried in the sun, then burned to get a darker color. The Egyptians applied this mineral to their cheeks and lips with a brush to add color to their faces. Sometimes, oils or fats were added to make it a smooth paste.


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टिप्पणियाँ:

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